В XII веке, прежде всего во Франции, романское платье,
напоминающее скорее монашеское облачение, постепенно сменяется одеждой, тесно
прилегающей к фигуре и более грациозной, которая, в основном в XIX веке,
окончательно приобретает светский характер со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Грубая, некроенная по частям одежда предшествующей эпохи,
сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского
мастерства, общий крой которого приспособлен к фигуре его обладателя. Новые
виды материи, тонкие сукна фландрского и итальянского происхождения, из которых
главным образом шились платья в ту эпоху, мягко облегали фигуру. Они легче
кроились и при этом были настолько прочны, что это позволяло выполнить любую
драпировку. Некоторые из этих тканей изменяли цвет на свету. Эти новые платья
начали шить в XIII веке, по мнению одних авторов, сначала в Италии, по мнению
других - во Франции. Эти же места были колыбелью рыцарской культуры, которая
явилась выражением и новых эстетических идеалов, отразившихся на женской и
мужской моде. Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные
штаны и шкуры; теперь это был изнеженный молодой человек с длинными завитыми
волосами, украшенными цветами, и одетый подобно женщине. Цветовые комбинации
также имели свое глубокое символическое значение. Тот, кто «служил» избранной
даме, носил её любимый цвет. Свидетельства такой «службы даме» сохранились не
только во французской литературе, но и в чешской, например, в стихотворении:
«Хочу верно ей служить, чтобы быть достойным приблизиться к той, которая дает
мне радость и носит платье моего цвета». Прислуга также приспосабливалась к
любимым цветам своих господ, соответствующим цветом выражалось и дружеское
расположение. Комбинация разных цветов допускалась. Самым модным цветом той
эпохи был желтый цвет, который считался мужским. Однако блюстители
нравственности и скромности резко выступали против него, т. к. окраска платья в
желтое была весьма накладной, а роскошь, по их мнению, развращала людей.
Готическую моду с её прилегающим платьем, характерной постановкой тела и
способом ношения одежды мы можем наблюдать, глядя на монументальные фигуры
святых и королей на фасадах и порталах соборов, а также по художественным
миниатюрам средневековых художников. Измененный крой одежды проявился прежде
всего в выкройке рукавов и их соединении с плечом. Тесно облегая плечевой
сустав, платье следует далее линиям тела таким образом, что видно, собственно,
само тело.
Такое оформление рукавов гораздо более выразительно, чем
это было ранее. К запястью они иногда расширяются, переходя в длинные углы на
локтях, которые красиво округлены и тянутся иногда до земли. В Чехии длинные
полоски материи на рукаве, которые начинались, в основном, от локтя назывались
«пахи» («пах» - по-чешски «запах»), т. к. они тянулись за идущим человеком, как
запах. Жилетка также сменилась выкроенным лифом, который стало возможно сшить
благодаря боковым швам и вытачкам, делаемым по фигуре. Чтобы лиф был ещё более
прилегающим, в XIV веке его стягивают шнуровкой либо застегивают на ряды
пуговиц. Эти последние появляются, главным образом, в первой половине XIV века,
когда платье прилегало так тесно, что едва можно было двигаться. Только тогда
свободное покрывало превратилось в выкроенное замысловатое платье и наступила
окончательная разлука со свободной античной туникой. Жилетка, ещё в XIII веке
закрытая, начинает сначала обнажать шею, а позднее —и грудь. Юбка удлинилась до
длины шлейфа, подчеркивая бедра, а весь силуэт приобрел типичное «S» - образное
положение (о котором авторы XIX века ошибочно полагали, что это следствие
тесной одежды). Сегодняшнюю точку зрения можно выразить таким образом, что «S»
- образное положение наилучшим образом выражает идеал готической стилизации
человеческого тела. Знатные женщины поверх этого прилегающего платья часто
надевали ещё верхнюю одежду, с рукавами или без них, с большим декольте, т. н.
сюрко (surcoat], который своим покроем и отделкой подчеркивал стройность талии,
ширину бедер и пластичность груди.
К традиционной одежде принадлежал также плащ, называемый в
Чехии клок, сшитый из суконной ткани и подшитый материей другого цвета либо
мехом. На груди он скреплялся декоративным аграфом или обычной застежкой. В
этот период было ещё модно натягивать плащ на голову, как это делали когда-то
этруски.
Женщины накрывали головы покрывалами, которые
изготавливались из тонких материй, они были очень разнообразны и имели свое
символическое значение. Так, например, серьезность минуты и грусть
подчеркивались не только темной одеждой, но и положением покрывала, которое в
это время глубоко натягивалось на лицо; таким же образом праздник и веселье-
пестрыми красками и покрывалами по-разному повязанными. Завитые волосы
ниспадали на плечи; завивка для женщин и мужчин была обычным явлением. Из
письменных источников мы узнаем, что завивка производилась при помощи горячих
щипцов или разогретых специальных палочек, которые также были предметом
насмешек для блюстителей нравов, считающих завивку величайшим грехом. А кто так
согрешил, кто «делает себе кудрявые волосы, тот должен идти в ад, ибо другого
пути ему нет» — говорится в средневековой театральной пьесе. Однако в поэзии
завитые волосы незамужних девушек, увенчанные золотыми венками, сверкающими
диадемами и пестрыми цветами, восторженно воспевались. В средневековом «Романе
о розе» автора восторгает и нежный изгиб тела, и взлет бровей, и переносица,
прямой носик, маленький рот, полные губы и ямочка на подбородке. В романе
отражается идеал красоты того времени, поэтому героиня одета по моде тех времен
- в облегающее платье, которое дополняют белые перчатки, контрастирующие с
зеленым цветом драгоценного гентского сукна, украшенного кроме того вышивкой.
Девушки способствовали этому идеалу и стилизацией своего лица, которое
тщательно гримировали. В средневековой пьесе «Продавец лекарственных мазей»
косметика, с одной стороны, восхваляется, с другой — поносится как вред для
души. Замужние женщины покрывали голову дорогими покрывалами. В XIV веке большой
популярностью пользовались чешские капюшоны (т. н. куколь -sg.), которые
украшали голову, как ореол, о чем упоминается в Лимбургской хронике 1389 года.
Впрочем, чешская мода в период Люксембургов(Люксембург - династия императоров
т. н. «Священной Римской империи» в 1308-1437 (с перерывами), занимавшая также
и чешский престол. (Прим, перевод.)) была известна по всей Европе. В 1382
году её принесла с собой в Англию принцесса Анна, которая была выдана туда
замуж. Большим спросом пользовались также и чешские куртки для мужчин, подбитые
ватой, которые делались в Праге и вывозились за границу. Юбки, которые носили и
мужчины и женщины, по-французски называемые sousquenie, esc-lavine, по-немецки
suckenie, в средневековой латыни известные под названием soscania, а
по-итальянски schiavina, возникли, вероятно, также в Чехии. Своего расцвета
чешская средневековая мода достигла при дворе Вацлава IV, когда фасон костюма,
его украшения и общий крой были наиболее совершенны. Тогда ей даже удалось
одержать верх над модой французской, вызывавшей только смех своей
эксцентричностью, и удержать её в рамках гармонии и элегантности.
Иллюстрированные рукописи, которые создавались для библиотеки Вацлава IV и были
тесно связаны с особой самого короля и его жены Софии, изобилуют не только
веселым остроумием, намеками на увлечения короля, изображенного как в
официальной обстановке, так и в частной жизни, но и содержат богатый модный
«репертуар».
Основа этой моды наиболее выразительно показана на фигурах
банщиц, которых художники изобразили за работой. Они одеты в прозрачные,
прилегающие рубашки без рукавов, которые совершенно открыто обнажают женскую
фигуру, обтягивая её в талии и на груди. Эти рубашки подобны нашим сегодняшним
летним платьям или нижнему белью. Бретельки этих рубашек шились из другого
материала, как отделка, а широкая лента на поясе, сдвинутая на бок, чаще всего
была изготовлена из синей материи. Эта лента имела и свое символическое
значение; она стала украшением дролерий Вацлавских рукописей, а также стала
цеховым знаком банщиков. Мужскую одежду того времени весьма метко высмеивает
Бенеш Крабице из Вайтмиле в 1367 году. Цитирует его и Вацлав Гаек из Либочан:
«В то время чехи переняли у других народов дурной обычай в одежде и нравах и
далеко отошли от дороги своих предков; ибо (до этого некоторые имели порядочную
одежду, юбки, по крайней мере, ниже колена, либо от колена к земле
расширяющиеся) они приказали сшить себе юбки короткие и весьма уродливые, т. к.
в них ни один не мог нормально согнуться. Эти одежды были такие узкие и тесные,
что одевший их едва мог дышать. Однако у некоторых были удлиненные юбки, сзади
весьма туго стянутые лентами {а спереди застегнутые на многочисленные пуговицы,
рукава были также затянуты и застегнуты на пуговицы, часто пришитые друг к
другу... Позже рыцари приказали пришивать себе на бедра особые «рыцарские
полосы» из сукна другого цвета). У некоторых бывали на груди пунты, набитые
ватой, так что казалось, что у мужчин грудь, как у женщин... Ботинки они
приказали себе делать (из красной кожи) с длинными мысами, как аистовый клюв,
так что едва могли в них ходить. Пахи, которых раньше не было, все больше и
больше распространяются... Так Чехия была в то время испорчена чужими костюмами
и обычаями».
В литературе уже многократно указывалось на аналогию между готической модой и архитектурой. И в моде преобладают вертикальные линии: отвесные концы верхних рукавов, острые манжеты, пахи, головные уборы, вытянутые кверху, и остроносые ботинки эту тенденцию подчеркивали. И при этом готическая одежда принимает все элементы из предшествующего периода, например, плащ, преобразованный ею по-своему, покрывало, которое стало изготовляться из новых тканей и получило новые функции. Романская мода еще базировалась на рубашкообразном, неприлегающем крое. Готическая выкройка одежды полностью соответствовала фигуре человека и часто о ней говорят, что её трудно превзойти. В этом заслуга, прежде всего, портных, которые хранили свои тайны и уже в то время объединялись в цеха. Готическая одежда и её производство перешло в мужские руки.
