Великолепный костюм эпохи барокко сменился «интимным»
костюмом эпохи рококо; первенство здесь опять принадлежит французскому двору.
Появление нового костюма относится к первым годам XVIII века, а его расцвет
заканчивается с правлением Людовика XV. Так же, как зеркальная галерея в
Версале теперь заменяется интимными дворянскими салонами, а оркестры периода
барокко - утонченной камерной музыкой, так и объемные формы одежды барокко
сменяются уменьшившимся декоративным и богато орнаментированным платьем,
которое как-будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и
торжественность сменились капризом и прихотью, ассиметрия победила правильность
линий. Ренессансные традиции умеренности кончились. Импровизированные и
свободно развевающиеся платья барокко как бы опали и приобрели более
определенные формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными.
Однако в покрое одежды рококо не наблюдается никаких заметных перемен. Все
модные тенденции, которые наметились в предыдущую эпоху, приняты рококо,
которое обогатило их новым содержанием. Этот период «пострадал» с точки зрения
внешнего блеска и роскоши, но зато его отличает грациозность и легкость платья.
Во Франции снова появляются платья барокко на обручах. Они имеют куполообразную
форму, такую же, как архитектура костелов; юбки стали шире, чем в период
регентства. Основу юбки составляли железные прутья, которые обтягивались
полотном. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны и её
круглая форма превращается в овальную. Лиф открывается до глубокого выреза и
опять вытягивается вниз ниже талии в виде треугольника. Узкие к локтям рукава,
подобно вырезу, украшены каскадами падающих кружев, лент и позументов. В новом
костюме учитывается контраст маленького лифа и огромной юбки. Это причудливое
явление венчает уменьшившаяся голова с прилегающей прической. Считается, что в
одежде того времени царила анархия. Но современники, например, Ретиф де ла
Бретонн, восхищаются платьем рококо, считая его примером искусства «де се
дэветир» (de se devetir - одеваться). В связи с новой одеждой часто говорят о
сладострастии либо о невинном кокетстве; женский лиф, нам кажется, является
наилучшим тому свидетельством, фигура, во второй раз деформированная райфроком
и пластинчатым корсажем до прочных геометрических форм, теперь причудливо
разнообразна. Во второй половине XVIII века это разнообразие форм достигает
своей вершины: уменьшившаяся в начале рококо прическа опять начинает
подниматься, а вместе с ней еще больше расширяется юбка. Знаменитые парикмахеры
вместе с модистками в это время видоизменяют прически и гримировку лица. На
головах появляются натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев,
тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем, и даже лодки с высокими парусами,
ветряные мельницы, мосты и садовая архитектура. Белые напудренные парики
милосердны к возрасту, скрывают его и придают своим носителям изысканный и
вычурный вид. Эта вычурность подчеркивается еще гримировкой лица, его
стилизацией. Грим использовался в таких масштабах, что, говорят, мужья часто
даже не узнавали своих жен, несмотря на то, что те не собирались маскироваться.
Использовалось такое огромное количество пудры, вырабатываемой из муки,
потребность в которой тогда так возросла, что временно это вызвало недостаток в
снабжении мукой.
В эпоху рококо творцы моды, которые раньше назывались
просто портными, начинают держаться заносчиво и самодовольно. Одну маленькую
модистку по имени Роз Бертэн, работы которой славились, называли «министром
моды». И если мемуары той эпохи, нагромождавшие разные вымыслы, содержат
достоверные сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом
рук Роз Бертэн, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным
вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д'Оберкирх, в мемуарах
которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн
Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской
модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя
на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла
какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у
королевы; это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её
взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она
с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала:
«Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости». Мода рококо отражает
тенденции своей эпохи, может быть, даже более выразительно, чем мода минувших
времен. Украшение платья и общий его вид приспособились к декоративной
склонности той эпохи: с помощью тканей тогда сумели «соединить» природу и человека.
Так, природа, проникающая во дворцы через окна салонов, была спроектирована на
материалы и прически, из которых воспроизводились деревья, цветы, фонтаны и
даже садовая архитектура.
Мужская мода в первой половине XVIII века
приспосабливается к тенденциям женской моды. И она делает фигуру причудливой, и
она также роскошна, декоративна и даже женоподобна. Эта мода создает свою «юбку
на обручах» из фалд камзола. Для украшения мужского костюма используются
кружева, воланы, пуговицы и ленты. Жилет несколько сократился и утратил рукава.
Теперь штаны достигают только колен, они узкие и их дополняют белые чулки.
Самой главной переменой является изменение причесок, которые из завитых волос барокко
превращаются в гораздо меньшие, более плоские и более простые прически. Теперь
волосы завиваются в локоны, обрамляющие лицо, а позже — стягиваются и
переплетаются в характерные косы. Во второй половине XVIII века соревнование с
женской модой заканчивается, и мужской костюм начинает пробивать свой
собственный независимый стиль. Он освобождается от воланов, кружев и лент, тем
самым упрощает свой камзол -жюс-о-кор. Из негоравивается фрак, который стал
основой мужской одежды XIX века. После 1778 года уже исчезают почти все
украшения мужского костюма. Но в это время мужское платье еще шьется из тканей
нежных пасцветок эпохи рококо, которые тогда были одинаковы как для женского,
так и для мужского пола. Наибольшей популярностью в то время пользовались атлас
и сатин, ткани мягкие наощупь. Их качество, как по волшебству, позволяло
создать с помощью света богатую игру складок, которая была обязательна в одежде
эпохи рококо. Блеск атласа сочетался с матовыми кружевами, и все это
компоновалось в светлых, нежных пастельных тонах, которые заменили яркие краски
XVII века. Возникают новые виды одежды, которые становятся составной частью
придворной моды. Основным видом этой одежды становится манто (manteau). Это -
собственно свободный плащ, плавно, без складок, ниспадающий с плеч вниз,
который однако имел форму, т. к. она определялась нижней одеждой с прилегающим
корсажем и кринолином. Возникает целый ряд такого рода верхней одежды; одной из
них, много раз изображенной на картинах Ватто, является контуш (contouche), богато
присборенный в виде мягких складок на спине {а дофлоттан — a dos flottant),
иногда продолженный до шлейфа. С течением времени свободный контуш
видоизменился в одежду, имеющую форму фигуры и получившую различные названия,
например — адриен, олландэз, левит (adrienne, hollandaise, levite) и т. д.
Большое значение придается также мелким дополнениям к
одежде. К ним относится веер, который был необходимой частью умения
кокетничать, сумочка помпадур (pompadour} для бесчисленных косметических
мелочей, перчатки и муфта. В то время очень увлекались лентами, которые
украшали одежду сверху донизу, а также цветами, искусственными и живыми. До
этого времени искусственные цветы изготовлялись, в основном, в монастырях для
украшения храмов, теперь же во Франции возникает обширное производство
искусственных цветов как модного дополнения к одежде.
Туфли маленькие и изящные, как и вообще весь костюм; они с
глубоким вырезом, у них увеличен каблук, хотя в обществе носят, главным
образом, мягкие и низкие туфли, вроде домашних тапок. Туфли, по большей части,
изготовлялись из простого материала либо из шелка, но некоторые были богато
вышиты, украшены лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.
В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое
внимание нижнему белью -женщины теперь носят белые чулки, как мужчины, но
иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением
искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и
кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой.
Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она
играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато
украшают лентами, кружевами и воланами С богатством нижнего одеяния связаны и
обычные утренние церемониалы, т. н. левэ (lever), которые имели место не только
у коронованных особ но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры.
Очень заметной частью гримировки становятся мушки, шелковые черные пластыри
разнообразной формы, размещение которых диктовалось языком любви. Они
помещались не только на лице, но и на скрытых частях тела.
Мода рококо является типичной модой аристократии, модой,
которая напоследок объединила всю аристократическую и королевскую Европу. Эта
мода с необыкновенной силой охватила все европейские страны, которые слепо
имитируют её и следуют ей. Моду, запечатленную на полотнах Ватто, Буше Шардена
и Фрагонара, переняли все слои населения. Мещане и простые женщины приспособили
её к своим возможностям. Её быстрому распространению содействовали и первые
модные журналы, которые стали выходить в европейских столицах В Чехии новым
модным течениям, особенно их распространению среди народа, чинились различные
препятствия. Ещё в начале XVIII века в Чехии выходит императорский рескрипт,
который запрещал ношение привозных тканей. Император Карл VI этим рескриптом от
1716 года тормозит ввоз всякого вида роскошных заграничных материй, в Чехии к
ним относили даже сукно.
Это постановление выходит в Чехии почти на сто лет позже, чем во Франции, где Людовик XIII в 1633 и 1634 годах запретил ношение бархата, сатина и вышивок. Имторский рескрипт вызвал в Чехии большое возмущение, но не по существу, а потому что при перечислении исключений забыли о бурграфах, докторах, о титулярных советниках и их родственниках о высших канцелярских служащих и цеховых старейшинах. Костюм мещанского сословия, насколько это отражено в тогдашних предписаниях, не должен был отличаться ни качеством ткани, ни тем более покроем. Однако же, как пишут современники в действительности «мещанские жены и дочери одевались в золото и серебро, вытягивая из своих мужей и отцов последние деньги на роскошные наряды». Все эти мероприятия против ввоза заграничных тканей объясняются тем, что в Чехии в XVIII веке, как и во Франции, выступает на сцену мануфактура. Появившиеся в Чехии мануфактуры сосредоточивались, главным образом, в текстильном производстве. Они вели тяжелую борьбу с цеховыми организациями, которые крепко держались за свои средневековые привилегии и статуты. Цеха изобретали различные препятствия против всяких перемен, несмотря на то, что некоторые из них, например — суконный цех, в действительности в XVIII веке находились в глубоком упадке. Стремления ввести мануфактуры проявляются уже в XVII веке, когда целый ряд дворянских и церковных предпринимателей стремились основать в Чехии собственное производство сукна. Однако большинство этих предприятий вскоре же потерпели неудачу либо пришли в упадок в дальнейшем.
