Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад
стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это
касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим
переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей
индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится
достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер.
Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм
становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё
господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные
брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и
бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание.
Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью
мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и
молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время
выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер
одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в
длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в
посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они
вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки
сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они
несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от
требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм
возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или
белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к
этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала
общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не
только мужской, но и женской одежды.
Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее
—к темным тонам. Единственно броскими частями мужского туалета становятся
воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень
жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в
конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он
«перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот
галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером -
белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и
свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный
галстук, который свободно завязан.
Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой
популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой -
мушки, а позже - и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те,
кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы
мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.
Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же,
только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится
мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать
традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает
оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился
также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ - подмышкой. На
ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка - гладкие
ботинки без шнурков.
Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие
классическими рединготы и каррики, так и новые - бурнусы и полонэ (burnus и
polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) - прямой или
слегка приталенный сюртук из легкой шерстянной ткани, застегнутый у горла; твид
становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо
большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт:
лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое
естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве
нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому
разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются
корсеты.
Чтобы оптическое впечатление тонкой талии было еще
большим, расширились рукава, которым из-за этого затем были даны такие
характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний
окорок» и т. д. Они бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид»
необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча
до локтя, а потом — от локтя к запястью. И декольте увеличивается, глубоко
обнажая при этом и плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и
тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто
напоминая, например, декоративную архитектуру. Волосы, или завитые по бокам,
или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесываются в
виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент,
искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.
Снова очень увлекаются драгоценностями; большой
популярностью пользовались изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки
(с медальонами и разными другими привесками), длинные серьги, броши, броские
браслеты, а также диадемы, декоративные гребни и иголки и, наконец, дорогие
украшения, которыми венчались сложные прически. Носили не только настоящие
драгоценности; женщины довольствовались и искусственными. В это время в женской
моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже
близкая по форме чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Эта шляпа, так
же, как и дамское платье с прической, буквально сплошь покрыта цветами, лентами
и воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких
украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже
составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась. Новый силуэт
исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется
пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх
платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также
большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают
теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал
виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская
обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком.
Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят
применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло
пастельных тонов.
Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были
мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти
рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится
лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные
складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться
на обручах, мягкие складки исчезают.
Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое
стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча
сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно
причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове
перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более
органично сливается с формой головы.
В литературе о моде этот период называется романтизмом. Но
романтику представляют только костюмы художников в больших городах и некоторые
дополнения к ним, а также отдельные детали одежды. «Художники-романтики
совершенно не хотели выглядеть, как нотариусы. Наоборот, они делали все
возможное, чтобы отличаться от обывателей» Э. Девериа копировал богатых
венецианцев XVI века. Нарсис Диаз и Теофиль Готье носили мягкие фетровые шляпы
а ля Рубенс, плащи с бархатными воротниками, жакеты а ля ван Дейк. А тот, кто
носил известную шляпу а ля Буридан, конечно, тоже относился к артистическому
кругу. Бальзак во время работы одевался в рясу, Альфред де Мюссе носил дома
красные кашемировые штаны и шелковый зеленый жупан, расшитый золотом. Жорж Санд
одевалась, как Мюссе, но на голове у нее был вышитый чепец, напоминающий
греческий головной убор, а на ногах— китайские домашние тапки. На портрете
Делакруа 1838 года она изображена в светском платье; романтические черты моды
того времени выражают только сильно опущенные плечи.
Именно романтизмом в моде следует объяснит возобновление
интереса к средневековым укращениям, который появился в Париже около 1830 года.
Но это, конечно, второстепенный мотив, ибо как характер моды, так и характер
новых героинь, в первую очередь, «являли собой романтический дух только внешне,
а на самом деле во всех своих делах они проявляли холодный разум, аккуратность
и педантизм торговок и лавочниц». В мужской моде также мало романтических
элементов. Военная форма с её галунами, а также чиновничий воротник, вышитый
золотом, - вот цель, к которой стремятся тогдашние герои. В то время черная
одежда была признаком понижения по службе изоляции от общества, и в романах той
эпохи всегда описывается, как одежда потрепанная и помятая. И только Бодлер
возвысил её в ранг одежды «современного героя». Конечно, Бодлер является самым
большим философом моды дэнди. Вопросами вкуса и элегантности очень
интересовался и Бальзак, который считал, что только молодые парижане могли
придать «щегольскую гармонию всем этим глупым пустякам». В своей «Теории
красивой жизни», написанной в 1853 году, он даже наметил правила для всех, кто
относится к высшему обществу по происхождению или хочет сравняться с ними по
своему воспитанию либо умению одеваться. «Множество красок всегда указывает на
плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм - это
несчастье, пятно на одежде - это грех. Только животное внешним прикрытием
защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек
- одевается. Какая сороколетняя женщина не признается, что умение одеваться -
это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это
способ ее ношения». И, действительно, переменам в жизни героя Стендаля Люсьена
Левена способствовали пятна на локте, на шейном платке или воротнике Эти пятна,
как в прямом, так и в переносном смысле слова рассматриваются автором, как
несчастье Люсьен Левей, с одной стороны-страдает от любви, из-за отсутствия в его
столетие героизма и благородства, от духа торгашества, неискренности и
притворного мужества и в то же время плачет от злости и ведет себя по-детски,
когда испачкается сам или другие замарают его грязью. Его самой большой жертвой
обществу было то, что он должен опуститься на колени «на грязный каменный пол
костела в брюках белых как свежевыпавший снег». Платье этих героев носит
романтичный характер только дома, где можно позволить себе изобилие красок и
орнаментов. Люсьен, подобно Мюссе, носит «роскошный яркий жупан синего цвета,
украшенный золотом, и теплые штаны из красного кашемира» В обществе же —
охотнее всего «зеленый костюм с красными галунами и эполетами поручика». Цвет
галунов важнее всего, ибо время войн миновало и «для формы теперь самое важное быть
к лицу на балу». Кроме формы тогда же, конечно, носили «артистичные сюртуки,
например, оливкого цвета с бархатными отворотами».
